時尚之臭名昭著在于它的善變。風(fēng)潮和單品落入和跌出潮流之外，在成為經(jīng)典和笑料之外，多數(shù)泯滅在奧特萊斯的貨架上。

然而黑色是一個例外。從苦行的清教徒到維多利亞時代的寡婦，從《古惑仔》中的黑幫到Rick Owens的哥特風(fēng)再潮，黑色是時尚中罕見的常量。從來沒有一個元素，能夠永遠(yuǎn)同時代表反叛和經(jīng)典、莊重和性感。黑色裹挾著清晰而難以名狀的態(tài)度，勿需嘶吼卻擲地有聲。

我穿黑色僅僅是因為喜歡，現(xiàn)在依然喜歡。至今穿黑色都對我有特殊意義：它依然是我叛逆的標(biāo)志——對停滯的現(xiàn)狀的叛逆，對偽善的教會的叛逆，對別人的思想不加理會的那些人的叛逆。

Jonny Cash

于是我們在此滿懷敬意的梳理，從綁在火刑柱上的女巫到Raf Simons的叛逆少年，黑色究竟是怎樣一層層的堆在你的身上，并最終統(tǒng)治時尚的。

早在中世紀(jì)的時候，歐洲的中產(chǎn)階級平民就通過穿黑色長袍彰顯自己的財富地位，不過這也是因為他們沒有太多選擇——法律只允許貴族穿戴顏色鮮艷的衣著和配飾。

然而在新教革命中，為了將自己和天主教的燈紅酒綠區(qū)別開來，新教徒們開始用黑色表達(dá)自己無欲無爭的禁欲態(tài)度，并登上五月花號來到美洲，在這里，黑色很快將再次成為身份認(rèn)同的焦點。

17世紀(jì)，整個歐洲和美洲陷入獵殺女巫的癲狂中，人們開始將黑色與魔鬼聯(lián)系在一起的同時，也無意中為黑色注入了一股神秘妖媚的文化魅力。幾個世紀(jì)后，一群不用再怕會被抓來燒死的小孩們，會以哥特的名義穿上層疊的黑色，空洞的望著鏡頭。

在獵巫鬧劇煙消云散之后，19世紀(jì)，浪漫主義藝術(shù)家們開始穿上（或者給畫中人穿上）黑色的衣服，這個時期的黑色開始代表睿智和憂傷，并最終成為紳士們必備（甚至唯一）的衣著選擇。

Caspar David Friedrich——霧海之上的漫步者

黑色具有詩的美感。你會怎樣想象一個詩人？穿著一件閃亮的黃色外套嗎？應(yīng)該不會吧。

Ann Demeulemeester

然而對女性來說，黑色仍然是一個和死亡聯(lián)系緊密的顏色。關(guān)于寡婦應(yīng)該如何駕馭黑色的問題，維多利亞時期的英國人甚至制定出了一套非常復(fù)雜的規(guī)矩。那個時代的女性在喪夫之后的四年都必須穿著黑色，而維多利亞女王在喪夫后一穿就穿了40年。

然后香奈兒帶著“小黑裙”和“小黑夾克”登場，這個將女性從束腰和蓬裙中解放出來的女人，改變了那個時代的女性穿著的幾乎所有規(guī)矩——除了顏色。香奈兒大概是黑色最忠實的崇拜者，也是最偉大的拯救者。穿著黑色的女人也不再是悲傷的順從者，而是自信的突破者。

雖然是香奈兒發(fā)明了“小黑裙”，但是是奧黛麗赫本穿著紀(jì)梵希設(shè)計的小黑裙出現(xiàn)在《蒂凡尼的早餐》中之后，這件單品才真正迎來它在衣櫥中的輝煌。

女人總是會想擁有所有的顏色，除了所有顏色的結(jié)合。我曾說過，黑色擁有一切，白色也是。它們的美是絕對的，它們是完美的和諧體。

Coco Chanel

然后是垮掉的一代，那個將凱魯亞克視為精神導(dǎo)師的一代人，為追求個體自由而無法分辨?zhèn)€體的一代人，在60年代嘶吼放縱，在80年代疲于付房貸的一代人，以黑色高領(lǐng)毛衣、大麻和濫交得名的一代人，出場又迅速散場，留下一地的黑白照片。

70、80年代的倫敦迎來一輪亞文化的爆發(fā)，女孩和男孩們將漁網(wǎng)襪、大禮帽和小西裝穿在身上表達(dá)自我，而它們的共同點便是黑色。黑色成為朋克和哥特文化的代表色彩，并且在衣著之外還出現(xiàn)在了個性青年的嘴唇和眼皮上。《Propaganda》雜志是那個時代美國哥特青年的精神讀物，可以說，如果沒有這個雜志的引領(lǐng)，我們對哥特時尚的回憶大概不會這么美好。

1981年，當(dāng)Rei Kawakubo在Comme des Garçons推出自己的處女系列時，時尚行業(yè)被永遠(yuǎn)的改變了。在那之前，人們認(rèn)為黑色不適于女性在白天穿著，而Rei倡導(dǎo)的“性不是衣服的全部”的理念更顯得離經(jīng)叛道。

因而當(dāng)時尚批評家們看到Rei呈現(xiàn)的頹廢、陰沉、非對稱并且毫無柔媚感的設(shè)計時，她的風(fēng)格被稱為“后原子彈風(fēng)格”、“廣島式優(yōu)雅（Hiroshima Chic）”，認(rèn)為那些未牽的裙邊和有意無意的破洞“十分荒唐”。

但是批評家不能阻止Rei幫助黑色成為女性著裝的絕對主角，也不能阻止Rei成為地球上最偉大的時尚天才。

Rei Kawakubo

Rei Kawakubo & Yohji Yamamoto在巴黎。20世紀(jì)80年代是日本設(shè)計的黃金時代。

黑色是謙遜和傲慢的顏色。黑色慵懶而簡單——同時也很神秘。最重要的是，黑色會告訴別人：我不招惹你，你也別招惹我。

Yohji Yamamoto

Raf Simons的靈感根植與青年文化。他的個人品牌始于1995年，而1997年的“青少年夏令營”是他最具代表性的作品。整場走秀事實上都在教育父母應(yīng)該怎么和自己的處在叛逆期的孩子說話——“尊重差異，將你的孩子視為和你截然不同的成年個體”。

而Raf Simons創(chuàng)造的這群“值得尊重”的少年，身上最明顯的便是黑色。

然后不得不說到的當(dāng)然是Rick Owens，這個時代對黑色最杰出的鑒賞家。他將哥特、神秘主義和垃圾搖滾交織在一起，用黑色將自己作品在剪裁上的不羈調(diào)和到一個美學(xué)的高度。Rick Owens在將黑色作為自己的品牌的同時，也將自己塑造為他的品牌最好的代言人，當(dāng)然，這都離不開Michèle Lamy的幫助——Rick Owens的助手、妻子以及這個時代另一個icon。

最后，王大仁（Alexander Wang），那個以價值數(shù)千元的運動褲和秋褲為大眾熟知的華裔設(shè)計師。王大仁用黑色、白色和不同灰度的灰創(chuàng)造了自己的品牌輝煌的同時，壯大了去年人們google最多的一個全新潮流——健康哥特（Health Goth，排第一的是Normcore），一個將運動服和虐戀元素——比如緊身皮衣、皮項圈——相結(jié)合的怪異風(fēng)潮。多虧王大仁對黑色的駕馭，歷史上第一次，你可以穿著哥特風(fēng)的衣服，在健身房喝蛋白粉了。