Chanel都加入了電商

奢侈品牌：再不發(fā)展電商就晚了

奢侈品牌對電商的消極態(tài)度并不止步于亞馬遜。“因為我們集團對電商的態(tài)度基本是試試水，在業(yè)務(wù)上對員工沒有施加太大壓力。”界面新聞記者采訪了LVMH集團電商業(yè)務(wù)的負責(zé)人，對方表示，“這種態(tài)度讓我們的工作也就相對輕松一些。”

不過，從麥肯錫近日的一份基于全球7000名奢侈品消費者消費習(xí)慣的分析報告來看，這種試水的態(tài)度只能是暫時的——對于奢侈品牌來說，發(fā)展電商要趁早。當(dāng)消費者都紛紛拿起手機，涌向網(wǎng)絡(luò)，零售商們對于渠道的偏見就注定被現(xiàn)實扭轉(zhuǎn)。

曾經(jīng)對電商嗤之以鼻的Chanel，今年還是默默地在Net-a-porter上線了一組首飾；同為法國奢侈品牌的Celine也曾公開表示過“不要和電商產(chǎn)生什么關(guān)系”，如今它也加入了在線賣包包的品牌陣營。

在麥肯錫的這份報告中，我們可以看到，目前為止，電商渠道的奢侈品銷售額占了總銷售額的6%，約為155億美元——這個數(shù)字將會在2025年變?yōu)?76億美元，電商銷售額的所占比重將上升到28%。這意味著在電商渠道上的銷售表現(xiàn)，將直接影響到奢侈品的年度總銷售額。

然而，奢侈品對電商的措施和進度，在目前看來依然是相當(dāng)謹慎的。比如Celine在授權(quán)了Net-a-porter之后，看似為大賣包包開辟了新渠道，但是價格高于3600美元的Celine包還是只能去實體店鋪購買。而一向重視跟進互聯(lián)網(wǎng)科技的Burberry對電商態(tài)度要大氣一些，即便如此，Burberry也在今年關(guān)閉了之前授權(quán)過的天貓商城店鋪。