時(shí)尚圈，在外行人看來(lái)光鮮亮麗，圈內(nèi)人永遠(yuǎn)走在時(shí)尚的前沿受眾人仰慕。但很少有人知道，時(shí)尚圈光鮮背后難以言說(shuō)的苦楚。

時(shí)尚圈注定是多事之地。對(duì)于奢侈品而言，設(shè)計(jì)師是品牌輝煌得以延續(xù)的重要一環(huán)；對(duì)設(shè)計(jì)師而言，奢侈品牌將賦予自己更大的發(fā)展空間，讓自己一舉成名。然而時(shí)尚這個(gè)東西，本就沒(méi)有什么既定的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)師可以瞬間從默默無(wú)名變?yōu)槿f(wàn)人追捧，也有可能曇花一現(xiàn)后沉寂于世。

放眼如今的時(shí)尚圈，難覓香奈兒女士、依夫圣羅蘭先生這樣影響一個(gè)世紀(jì)的設(shè)計(jì)大師，更多的是一波又一波鮮為人知的設(shè)計(jì)人才交相更替。曾經(jīng)的王者，不再是當(dāng)下贏家；繼承者在高峰期退出，原創(chuàng)人再度回巢；昔日的男裝對(duì)手如今重逢于女裝江湖……

總之，時(shí)尚界似乎是無(wú)情的，能賺錢(qián)也未必可獲得免死金牌。在潮流的瞬息萬(wàn)變下，各品牌設(shè)計(jì)師有離職的、有升遷的，也有同時(shí)兼顧兩個(gè)品牌的，有些設(shè)計(jì)師之間更是玩起了“搶椅子”的游戲。人們眼中脫俗的“圈內(nèi)人”原來(lái)并不是不食人間煙火的。時(shí)尚圈同樣有著殘酷的廝殺和競(jìng)爭(zhēng)，有時(shí)，也許還比其他圈子更甚一籌。

　品牌換帥忙

回顧2014年的時(shí)裝周，有Jason Wu首次執(zhí)掌Hugo Boss旗下Boss系列女裝的早秋系列，有鬼才Jeremy Scott加入Moschino后的米蘭時(shí)裝周首秀，還有Marc Jacobs離開(kāi)LV之后的個(gè)人品牌秀場(chǎng)，可謂看點(diǎn)多多。設(shè)計(jì)師們?cè)?ldquo;換椅子”之后，各有各的精彩。跳槽，對(duì)于設(shè)計(jì)師們來(lái)說(shuō)已是家常便飯，然而，并不是所有人的離開(kāi)都是自愿的。

品牌設(shè)計(jì)師的更新?lián)Q代在這個(gè)適者生存的時(shí)尚界里愈演愈烈，從Nicolas Ghesquiere離職巴黎世家，由Alexander Wang接任，到Hedi Slimane入主Yves Saint Laurent，再到John Galliano因歧視言論被Dior解雇后，由Raf Simons接任等，每個(gè)話題都是當(dāng)時(shí)的討論熱點(diǎn)，而其中最有戲劇性的當(dāng)然是Christian Dior的換帥。

時(shí)尚圈人士一定還記得兩年前米蘭秋冬時(shí)裝周上Jil Sander的那場(chǎng)秀——這場(chǎng)秀沒(méi)有大牌明星捧場(chǎng)、秀場(chǎng)布置也簡(jiǎn)約，但卻感人至深：隨著模特魚(yú)貫而出謝幕，現(xiàn)場(chǎng)掌聲經(jīng)久不息，而Raf Simons用口型說(shuō)出“I LOVE YOU”后，久久掩面而泣，告別了這個(gè)工作7年的品牌。對(duì)于Jil Sander來(lái)說(shuō)，Raf Simons絕對(duì)是忠心耿耿的設(shè)計(jì)師，并且?guī)ьI(lǐng)品牌走向新高度，作出了巨大貢獻(xiàn)。但忠心并不一定有好結(jié)果，當(dāng)原創(chuàng)設(shè)計(jì)師要回歸時(shí)，即便忠心也會(huì)遭到“拋棄”，利益使然。

米蘭報(bào)紙用“Jil Sander之后再也沒(méi)有什么可以入眼的時(shí)裝秀”對(duì)Raf Simons的告別秀給出極高評(píng)價(jià)的同時(shí)，對(duì)Raf Simons因Jil Sander回歸“被下課”成為中年失業(yè)男而感到憤憤不平。不過(guò)，勤奮而有才華的人總是會(huì)有好結(jié)果的。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的沉寂，Raf Simons打敗Riccardo Tisci、Alexander Wang、Marc Jacobs等設(shè)計(jì)師，風(fēng)光無(wú)限地成為Dior的新設(shè)計(jì)總監(jiān)。

從東華大學(xué)萊佛士國(guó)際設(shè)計(jì)學(xué)院畢業(yè)、如今身居紐約、在網(wǎng)上開(kāi)了一家自己品牌設(shè)計(jì)小店的Tesa可以說(shuō)是Raf Simons的粉絲。Raf Simons那場(chǎng)告別秀柔嫩的色彩和極簡(jiǎn)的服飾讓她印象深刻，“既好看又實(shí)用。”她告訴記者，她始終想不明白為什么Jil Sander要把忠心的Raf Simons一腳踢開(kāi)。而她更擔(dān)心的是，Raf Simons的反奢華、反性別和Dior的女性化奢華風(fēng)格不搭調(diào)。“Raf Simons雖然是令人欣賞的設(shè)計(jì)師，但他遠(yuǎn)沒(méi)有John Galliano、Karl Lagerfeld這樣的明星效應(yīng)，低調(diào)穩(wěn)重是他的標(biāo)簽”。

Tesa的這種擔(dān)心并不是無(wú)來(lái)由的，大牌設(shè)計(jì)師Valentino談起Dior換帥時(shí)也提出了自己的懷疑，“我不太肯定Raf Simons是否適合接管Dior，這是個(gè)了不起的工作，是難以替代的。我想，重要的是Dior不要因?yàn)槌惺軌毫洼p率地選擇設(shè)計(jì)師，它是一個(gè)需要邏輯延續(xù)的品牌。”

不過(guò)，LVMH的老板Bernard Arnault并不這樣認(rèn)為。在他看來(lái)，Dior選擇Raf Simons“將把Dior的標(biāo)志性風(fēng)格帶到21世紀(jì)”，這種選擇傳達(dá)的是品牌希望走更現(xiàn)代感的路線，同時(shí)也瞄準(zhǔn)了之前Raf Simons在Jil Sander時(shí)期培養(yǎng)鐵桿粉絲的能力。他不像前任Galliano那么高調(diào)逼人，但低調(diào)踏實(shí)不會(huì)多生是非。

大牌不吃香

事實(shí)上，明星設(shè)計(jì)師和品牌之間的角力一直在進(jìn)行。越大牌的設(shè)計(jì)師毫無(wú)疑問(wèn)擁有更多機(jī)會(huì)，也更容易被挖走，想要“忠心”在一個(gè)品牌做下去并不易。而品牌近些年來(lái)對(duì)設(shè)計(jì)師態(tài)度的轉(zhuǎn)變也容易讓大牌設(shè)計(jì)師離職。市場(chǎng)突發(fā)事件、薪金問(wèn)題、內(nèi)部事務(wù)都可能成為設(shè)計(jì)師離開(kāi)的原因。時(shí)裝生意變得越來(lái)越功利，不“聽(tīng)話”、和雇主不合拍也是設(shè)計(jì)總監(jiān)不得已善終的原因。

這幾年來(lái)，品牌似乎都在有意削弱設(shè)計(jì)師的明星效應(yīng)。老牌時(shí)裝Hermès、Alexander McQueen、Emanuel Ungaro告別光芒四射的Alexander McQueen、Jean Paul Gualtier后，并沒(méi)選擇熱門(mén)的、同樣具有明星效應(yīng)的Gareth Pugh、Tom Ford。Dior也沒(méi)有選擇作風(fēng)更為高調(diào)的Marc Jacobs或Alber Elbaz，轉(zhuǎn)而都選擇實(shí)干型的設(shè)計(jì)師。有評(píng)論家將這些現(xiàn)象都?xì)w于后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代的大勢(shì)所趨。

的確，上世紀(jì)90年代，聘請(qǐng)一位大牌設(shè)計(jì)師對(duì)許多歷史悠久的高級(jí)時(shí)裝品牌來(lái)說(shuō)是重塑自身形象的重要舉措，很多品牌也因此成功打了翻身仗。但現(xiàn)在，時(shí)代已然不同，Givenchy換了許多大牌設(shè)計(jì)師都走不出困境，最終還是靠“非大牌”的Riccardo Tisci才起死回生，也讓品牌意識(shí)到，回歸主流顯然能帶來(lái)更大的商業(yè)利益。“大牌設(shè)計(jì)師的影響力會(huì)越來(lái)越小，尤其對(duì)于那些需要為銷(xiāo)量下降而給董事會(huì)一個(gè)解釋的品牌來(lái)說(shuō)”。也是在這種情況下，品牌換帥變得越來(lái)越頻繁。“我們正在目睹一場(chǎng)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)與管理層之間的拉鋸戰(zhàn)。管理層為適應(yīng)快節(jié)奏的時(shí)尚而采用的策略，沉重地打擊了設(shè)計(jì)師的創(chuàng)造力，而設(shè)計(jì)師被壓榨盤(pán)剝的窘?jīng)r又反過(guò)來(lái)制約銷(xiāo)售。”巴黎戰(zhàn)略咨詢公司創(chuàng)意總監(jiān)Lucian James在接受采訪時(shí)說(shuō)。

2012年7月3日，幾乎所有當(dāng)代最為出名的設(shè)計(jì)師齊聚在一片唯美的花海之中，等待著Raf在巴黎高級(jí)定制時(shí)裝周上發(fā)布他上任Dior之后的首個(gè)系列，與John Galliano的Dior時(shí)代風(fēng)格大相徑庭，Raf的Dior女士簡(jiǎn)約，理性而優(yōu)雅，而前者，正如大家的了解，是充滿了天馬行空的幻想的浪漫主義。果然，各路評(píng)論對(duì)這場(chǎng)秀褒貶不一，欣賞的人說(shuō)Raf將Dior帶回Christian Dior老先生時(shí)期的優(yōu)雅。而質(zhì)疑的人則指出，高級(jí)定制如果都能如此簡(jiǎn)潔的話，那就失去高定的意義了。

John的粉絲更是對(duì)Raf發(fā)出強(qiáng)烈的不滿。然而很快，Raf馬不停蹄的發(fā)布4個(gè)系列服裝，并通過(guò)在摩納哥的度假系列秀獲得了時(shí)裝界的連連稱贊。跳躍的色彩和不規(guī)則的剪裁賦予了輕巧質(zhì)感，鞋子的設(shè)計(jì)點(diǎn)亮了全身搭配，金屬拉鏈大大增加了連身裙的摩登感和實(shí)穿性，全新的蕾絲元素更是手到擒來(lái)，若隱若現(xiàn)的網(wǎng)眼也增加了神秘感，但依舊可以從優(yōu)雅的廓形中找到Dior原有的風(fēng)格，濃烈的海濱度假之感從流動(dòng)的裙擺中洋溢出來(lái)。Dior被賦予了強(qiáng)烈的Raf色彩，更是吸引了無(wú)數(shù)新的Raf愛(ài)慕者。

“看了Dior的2013系列，我懸著的一顆心終于放下了。雖然沒(méi)有前任設(shè)計(jì)師Galliano的炫麗華貴，然而細(xì)節(jié)的處理和簡(jiǎn)潔優(yōu)雅的剪裁仿佛回到了Christian Dior老先生時(shí)代，令人為之動(dòng)容。”Tesa說(shuō)。

　　賺錢(qián)硬道理

對(duì)于品牌而言，需要的是一個(gè)能延續(xù)其百年基業(yè)、能平衡商業(yè)和藝術(shù)、能權(quán)衡全球市場(chǎng)、能掌控個(gè)性和大局的設(shè)計(jì)商業(yè)天才而不是一個(gè)桀驁不馴的藝術(shù)家。這導(dǎo)致了我們像看連續(xù)劇一樣看著品牌每季的換將大戲，看到了開(kāi)頭，卻猜不中結(jié)尾。于是，媒體、時(shí)尚從業(yè)人員、粉絲等一個(gè)個(gè)本是看客的人卻入戲太深，最后為品牌自導(dǎo)自演的換將大戲增加無(wú)數(shù)票房。

對(duì)于設(shè)計(jì)師而言，設(shè)計(jì)師也要尋找適合自己的品牌。雖說(shuō)在品牌前進(jìn)的道路上，的確需要設(shè)計(jì)師進(jìn)行大刀闊斧的改革和創(chuàng)新，只是，設(shè)計(jì)師的改革方向必須是品牌本身所希望的。在LV待了15年的“小馬哥”（Marc Jacobs）就很明白這點(diǎn)。在他看來(lái)，“我只需要取悅一個(gè)人，那就是雇用我的Bernard Arnault。我知道最好的方式就是商業(yè)上的成功，而我也做到了。”

因此，能否被市場(chǎng)接受，顯然是設(shè)計(jì)師要重點(diǎn)考慮的，只有大賣(mài)才是硬道理。品牌在選擇設(shè)計(jì)師時(shí)也絲毫不會(huì)考慮設(shè)計(jì)師本人的忠誠(chéng)度，忠誠(chéng)度是后天培養(yǎng)的。畢竟，消費(fèi)者看的是產(chǎn)品，不是人?？蛻羰且路姆劢z，進(jìn)而才會(huì)成為設(shè)計(jì)師的粉絲。

且不說(shuō)設(shè)計(jì)總監(jiān)們是否像香奈兒設(shè)計(jì)大師Karl lagerfeld那樣勤奮好學(xué)，把自己變成“百事通”先生，能夠?qū)ζ放朴腥P(pán)的把控和規(guī)劃。但不可否認(rèn)的是，在分工日益細(xì)化的機(jī)械化大生產(chǎn)背景下，設(shè)計(jì)總監(jiān)再也不能像以往那樣隨心所欲，自己拍板決定生產(chǎn)哪些服飾，而是經(jīng)由營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)、買(mǎi)手以及市場(chǎng)需求來(lái)主導(dǎo)生產(chǎn)。同樣，他們心中懷有的很多夢(mèng)想也未必能夠?qū)崿F(xiàn)，這對(duì)感性思維占上風(fēng)的設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)是很大的困擾。在夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)面前，他們需要作出抉擇。

　三顆常青樹(shù)

當(dāng)然，時(shí)尚圈也不乏重情重義的設(shè)計(jì)師及雇主，其中有3位令人印象深刻。

“小馬哥”一語(yǔ)道破奢侈品牌設(shè)計(jì)總監(jiān)的職責(zé)：“我的工作就是把握顧客對(duì)非必需品的消費(fèi)沖動(dòng)！”

如今的Marc Jacobs雖然已經(jīng)離開(kāi)LV，但也算得上是Louis Vuitton歷史上的“長(zhǎng)情”設(shè)計(jì)師了。從1997年跨入品牌大門(mén)至今的15年時(shí)間里，“小馬哥”在一直存在的“不看好”聲中取得絕對(duì)勝利，一直都沒(méi)有挪過(guò)窩。為了慶祝和這位長(zhǎng)情美國(guó)設(shè)計(jì)師的合作，LV還曾在巴黎裝飾藝術(shù)博物館舉辦了一場(chǎng)“路易·威登-馬克·雅克布（Louis Vuitton Marc Jacobs）”的時(shí)裝藝術(shù)展，這場(chǎng)持續(xù)半年的展覽在展示經(jīng)典之作的同時(shí)也展示了“小馬哥”天馬行空的才華，無(wú)疑也是品牌對(duì)設(shè)計(jì)師努力的最大嘉獎(jiǎng)。

而另一位如今仍然風(fēng)光無(wú)限的大師級(jí)別設(shè)計(jì)師非Karl Lagerfeld莫屬。從1983年至今，Karl Lagerfeld在Chanel已經(jīng)待了近30年時(shí)間。如果評(píng)選時(shí)尚界最“忠心”的勞模，他必上榜。他和Chanel的合作已經(jīng)成為了一個(gè)傳奇，讓品牌重現(xiàn)輝煌并發(fā)揚(yáng)光大，也讓自己穩(wěn)坐“時(shí)尚大帝”的寶座。Karl對(duì)Chanel的改造還在隨時(shí)代變化不斷進(jìn)行中，每個(gè)變化都讓人覺(jué)得“就應(yīng)該是這樣的”。除了操刀每年Chanel成衣、高級(jí)定制的發(fā)布之外，Karl還兼任品牌的攝影師，為Chanel拍攝廣告照和造型照。而Karl拍攝的明星身著Chanel黑色小外套的Little Black Jacket展也大獲好評(píng)。

最后一個(gè)獎(jiǎng)杯理所應(yīng)當(dāng)搬給小胖子Alber Elbaz。能在一個(gè)品牌呆上10年實(shí)屬不易，尤其他還把絲帶、蝴蝶結(jié)、珍珠、毛邊、華麗色彩和金屬裝飾等元素推上潮流頂端，難怪Lanvin除了在時(shí)裝周上為Alber Elbaz舉行盛大的10年發(fā)布以及一場(chǎng)慶祝派對(duì)之外，還把這場(chǎng)“10周年紀(jì)念”的大派對(duì)搬到了北京，大有點(diǎn)超級(jí)巨星“世界巡回演唱會(huì)”的架勢(shì)。作為和品牌十年合作的紀(jì)念，Alber Elbaz還推出了新書(shū)《ALBER ELBER LANVIN》，并跟著他和Lanvin一起環(huán)游世界。他與品牌的關(guān)系，更像是父與子一樣親密。

事實(shí)上，品牌與設(shè)計(jì)師之間更多的是一種信任。我們當(dāng)然不能忘記John Galliano賦予Dior狂野的浪漫，他確實(shí)是個(gè)天才，他也成就了Dior的一代經(jīng)典，但Raf截然不同的極簡(jiǎn)優(yōu)雅風(fēng)給了Dior煥然一新的清爽與靈動(dòng)。很多明星都樂(lè)此不彼地嘗試各式新款，最重要的是，大多數(shù)人的上身效果還不錯(cuò)。銷(xiāo)量永遠(yuǎn)是硬道理。

一個(gè)經(jīng)久不衰的奢侈品牌需要的正是設(shè)計(jì)師與品牌最終的完美契合，但相互間的信任和互相尊重始終是基礎(chǔ)。